Propriétaire d’une maison de 130m2 et actuellement domotiser en zwave, je souhaite passer toute ma maison sur de l’ipx.
Je dois cabler une trentaine de point lumineux, 8 volets roulants et 2 radiateurs fil Pilote.
Mon projet est de ramener au tableau les lampes, les commandes des moteurs de VR et les BPs/Inters.
J’ai deja commencer par les fils pilote grace au module X4FP.
En parcourant ce forum, j’ai pu voir un peu tout et son contraire concernant le type de câblage et section de cable des BP et inters.
Certains conseillent d’utiliser de la section 1.5 et d’autres préconisent du cable ethernet cat 5, 6 voir 7
Pouvez vous me dire quelle est la meilleurs solutions ?
ceux qui préconisent du 1,5 mm2 le font pour garder une réversibilité de l’installation (pouvoir revenir à un système sans domotique) soit en cas de panne, soit en cas de revente de la maison.
A mon avis les pannes sont peu fréquentes et il est plus simple et plus rapide de réparer que de modifier. En cas de revente, la domotique apporte une plus-value. C’est un avis et on peut le discuter.
Ce qui est un fait c’est que sur une maison et une installation de la taille que vous décrivez, ne pas utiliser de câble blindé est un vrai risque de fausses commandes dues à des parasites, voir de destruction d’une entrée en cas de grosse surtension.
Je ne rentre pas dans la polémique du cat5, 6 ou 7, pour cet usage le cat5 suffit amplement, mais certains souhaitent avoir un câblage homogène entre domotique et réseau. Le seul impératif est de connecter le blindage à la terre et d’un seul coté.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement de mon point de vu, je laisserai la domotique en place si je venais a demmenager
En cas de panne, je pense qu’il vaut mieux se trouver des ipx de « backup » plutôt que tout recablé.
Je vais partir sur du catégorie 7 (que j’ai déjà) sauf pour les volets où je dois passer l’électricité et les commandes dans la même gaine. Pas sur que les 2 passes avec du cat.7 …
ce n’est jamais bien recommandé de mettre du 230V et du TBT dans la même gaine, et ce n’est pas accepté par la norme NFC 15-100, ce qui coincera au cas où tu doives obtenir un Consuel.
Si tu ne peux vraiment pas faire autrement il est impératif de brancher le blindage à la terre et vivement recommandé de mettre des filtres sur tes relais pour éviter les pointes de tensions qui se répercuteront très probablement sur tes entrées.
Arf je n’avais pas connaissance de cette limitation de la nfc 15100 et j’aimerai rester dans les « règles » le plus possible.
Pour vous expliquer ma maison à une partie toit plat et une partie toit à charpente traditionnelle. Toute les pieuvres sont accessible dans les combles sous le toit traditionnelle (ouf). Pour les lumières et le BP/Inter pas de soucis. Il me suffit de couper la gaine de la pieuvre, ajouter un boitier de dérivation (le scotch est interdit il me semble) et tout ramener au tableau. Pour les volets roulants qui sont accessible depuis les combles, il m’est facile de séparer courant faible et courant fort en tirant une gaine supplémentaires.
En revanche, pour les volets qui sont sous le toit plat, c’est plus compliquer de ramener une gaine.
Peut être que je devrais regarder du côté de l’extension X-ENO pour passer par du sans fil pour commander ces volets …
oui effectivement c’est plus logique et plus simple de câbler la terre coté tableau.
Je ne comprends pas ta remarque sur le problème de fragilité, développes STP.
Pourquoi relier le blindage à la terre? Vaste sujet complexe à traiter. Pour essayer de te répondre… le blindage sert à capter les parasites et il faut les évacuer, d’où la connexion à la terre. Si tu branches ton blindage au 0 V de ton alimentation tu vas conduire les parasites vers l’alim.
Pourquoi le brancher d’un seul coté ? En principe on doit les brancher des 2 cotés mais il existe des exceptions à cette règle et la protection de signaux de faible niveaux (dans notre cas 3,3V) et de faible fréquence en est une.
Dans nos installations domestiques il existe souvent une différence de quelques volts entre différents points du circuit de terre, ce qui n’est aucunement gênant en fonctionnement classique, mais qui provoquerait une circulation de courant dans le blindage, ce qui induirait une tension sur les câbles protégés.
Remonter l’enveloppe sur la gaine et entourer le tout avec un fil 1,5 mm2 bien serré .
Logiquement sur les câbles réseau la mise a la terre est sur le Keystone (la fiche), le Keystone sur une embase métallique et l’embase métallique relier a la terre a l’aide d’un fil fixé par une vis
Édit : le blindage comprend l’alu et le fil fin non isolé
juste une remarque, quand tu fais un post, évite les majuscules… on ne les utilise que pour mettre en avant un mot important… ou quand on est en colère
Pour compléter la réponse de Superl59, pour connecter le blindage, quand on n’utilise pas de prise spéciale, on se sert du fil nu (nommé Drain) qui est en contact avec le blindage.
Pour compléter,
On n’utilise jamais les majuscules, sauf pour exprimer la colère.
C’est une charte utilisateurs universelle, commune à tous les forums.
Pour mettre un mot en évidence, on le met en gras.
cdt
Bonjour, Je suis dans la même config de rénovation et j’ai câblé en 7 brins 0.75 fil souple, le diamètre suffit pour commander les VR (un volet consomme rarement plus de 200w ou des lampes qui avec des leds consomme plus rien) et surtout cela permet de coupler avec une commande manuelle (5 fils suffisent terre, phase, neutre, montée et descente) comme cela je peux commander les VR manuellement via bouton poussoirs ou via la domotique, et il reste 2 fils (que l’ai prévu pour ensuite rajouter une alim de raspberry pi 0 dans la partie boitier de commande situé en haut de la fenêtre par exemple ou ramener une température ou un ILS pour alarme…bref à vous de voir l’usage à en faire…On peut prendre du 9 brins mais on passe d’un diamètre de 7.3 à 9.2 mm et un prix plus chers évidemment, à voir en fonction de la gaine ou passe le fil.
Je les ai commandé là, il y peut-être d’autres endroits ou les commander, je mets le lien juste pour faire voir à quoi cela ressemble. CL1107G0,75-100: Steuerleitung CLASSIC 110, 7 x 0,75 mm, 100 m, mit PE bei reichelt elektronik? https://www.reichelt.de/oelflex-classic-100-7-x-0-75-mm-100-m-avec-poly-thyl-ne-cl100-7g0-75-100-p165235.html?&trstct=pol_3
Oubliez le câble ethernet, la section de fil est insuffisante, là au moins il reste 2 fils de libre donc en couplant avec l’arrivée phase neutre cela correspond à du 1.5
bonjour @cce66,
je ne sais pas si c’est bien judicieux de réserver 2 brins pour de la TBT, mesure analogique ou contact d’ouverture.
Votre câble transporte du 240VAC sur toute sa longueur. Vous vous exposez donc aux perturbations électromagnétiques (les brins sont parallèles => courants induits).
De plus, les moteurs des stores sont générateurs de perturbations, vous augmentez donc les risques pour votre système domotique. De plus, je pense que ce n’est pas conforme NFC 15-100
Pour les usages domotiques que vous citez, il vaut mieux tirer du câble d’alarme (4 x 0.22 ou 6 x 0.22) en plus de votre câble électrique, il est bon marché, et au moins il est blindé.
D’où l’intérêt de l’IPX800, en cas de perturbation (si il y en a, j’en doutes, je vous dirais à l’usage j’ai pas encore raccordé à l’IPX800) on peut désactiver le retour d’infos lors de l’ouverture ou fermeture, le 220v n’est présent que pour la montée descente puisqu’il est commuté par l’ipx800, donc une durée de 10s tout au plus. Au niveau des scénarios, il suffit d’ajouter une tempo entre l’ordre reçu et la commande de montée descente… Et les 2 bruns, restants je pensais surtout pour alimenter (donc en 220v) un PI 0 et vu la conso, là aussi pour avoir des perturbations…En l’occurrence, ici on parles de câble qui d’une part alimentent en 220v mono sur demande un VR placé à coté de câbles qui servent à donner une info pour des contacts secs et sur des distances en général <15m…Donc les perturbations électromagnétiques sont je pense insignifiantes à ce niveaux. A voir à l’usage, c’est vrai que je n’y avais pas pensé, mais à ce jour j’ai jamais vu ce cas de figure sauf avec des tubes néons effectivement (qui eux posent problèmes quand ils sont à proximité des BOX ou système d’alarme). Et quand on voit dans les goulottes GTL une 50taines de câbles 220V à coté des câbles BT…Pour la NFC 15-100, ils faut se souvenir qu’avant il était obligé de mettre du 2.5 pour alimenter maxi 8 prises, maintenant c’est du 1.5, alors demain…je pense que chaque config à sa solution…Ici on parles d’un système analogue à un système entièrement en 220V, dans vos gaines électriques, vous séparez le câble 220v des câbles de vos interrupteurs ? Moi pas…par contre mes phases n’arrivent qu’aux interrupteurs pour minimiser les rayonnements, ce que peux d’électriciens font et ce que ne précisent pas la NFC 15-100 et pourtant cela ôte la phase sur les luminaires en cas de changement d’ampoules (bien sur si l’inter est sur off).
Comme je l’ai dis plus haut, on est sur une puissance maxi de 200w (inférieure à 100W sur les volets récents http://www.ludicweb.fr/2015/09/quelle-est-la-puissance-electrique-d-un-moteur-de-volet-roulant.html)avec condensateurs de démarrage pour éviter les pics…Enfin, donc pour conclure on est jute sur un câble similaire aux RO2V 7 brins en terme physique, sauf que là vu la puissance consommée il serait injustifié d’utiliser du RO2V U-1000 R2V 7G1,5 mm vu que le 0.75 supporte 1380w maxi…
Libre à vous de ne pas respecter la norme. De plus, je vous invite à rechercher le mot perturbations ou parasites sur le forum, vous verrez, ça arrive assez souvent. Le câble blindé est fortement recommandé.
En ce qui concerne votre contact sec, sachez que l’IPX800 émet du 3.3Vcc sur les entrées digitales ou analogiques. Donc formellement interdit par la norme avec le 240Vac.
vous avez raison sur les normes, elles évoluent en permanence, mais on peut penser que ce soit pour plus de sécurité et non pas juste pour nous embêter… N’empêche que, en cas de problème, c’est sur le respect ou pas de la norme que votre assurance décidera de vous rembourser… ou pas.
Si vous alimentez un PI avec vos fils restants, la norme, toujours elle, dit que le neutre doit être bleu et que toutes les phases doivent être protégées par le même disjoncteur.
Enfin les interrupteurs coupent toujours la phase et pas le neutre, y compris sur un va et vient.
Coté assurance, vaste débat, pourquoi pensez-vous que les normes évoluent…si ce n’est pour s’en servir comme prétexte pour ne pas rembourser en cas de sinistre !!! 70% des habitations ne sont pas à la norme 2003 (chiffre issu des assurances !) Donc à ce jour, une habitation aux normes 2003 peut ne pas être à la norme 2007, bref croire que les normes en électricité sont là que pour notre sécurité…Il est plus essentiel d’avoir un bon assureur pour être bien remboursé qu’autre chose…ou alors faut aussi arrêter aux frontières toute la merde fabriquée en chine à pas chère et tutti quanti (genre guirlande de Noël, grille pain, TV bas de marque etc) !
Pour le contact sec, j’en reviens à ce que je disais à savoir qu’il n’y a pas de 220v QUE lorsque les VR fonctionnent, au pire si parasitage il y a, un condo de filtrage comme indiqué plus haut peut être ajouté, sans compter que les VR récents l’intègre (et vous pouvez même le changer vous même https://www.youtube.com/watch?v=LCF1TlcJvaw) donc en théorie pas de parasite, sauf si vos VR date de Mathasalem.
Et pour le bleu…oui c’est vrai quand le fil est connecté directement au compteur or là…bah il est connecté à l’IPX800 donc cela sort de la norme (enfin je dis cela je dis rien ) !
le condensateur dont parle la vidéo est le condensateur de démarrage, ce n’est pas un condensateur d’antiparasitage, qui de toutes façons se place aux bornes du relais à protéger.
