Mon chauffe-eau est un modèle bourré d’électronique (batterie pour ACI, radio avec télécommande externe, etc). Alors si c’est super pour faire des économies sans domotisation ni production PV, c’est très pénible dès lors qu’on veut le piloter par domotique et/ou routeur PV.
L’astuce pour s’en sortir, c’est de laisser le cumulus tout le temps alimenté (contacteur jour/nuit du tableau électrique en position forcée).
Ainsi l’électronique du CE (courant imposé d’anode, communication avec la télécommande, et thermostat électronique) est tout le temps alimenté par un courant secteur « normal ».
Puis il y a 2 méthodes :
- modifier la carte électronique => https://apresdemain28.wixsite.com/website/modification-chauffe-eau attention, la garantie sera définitivement perdue
- détourner les câbles de puissances qui sont connectés entre les relais de puissance et les résistances du ballon (3 câbles pour 3 résistances pour le miens, c’est un 3 kW qui peut être câblé en triphasé en option)
J’ai utilisé cette dernière option, bien avant d’installer le routeur PV, puisque je pilotais le ballon par domotique.
L’avantage que j’y vois, c’est qu’on fait une modification de câble parfaitement réversible, donc ça n’impacte pas la garantie en théorie. On laisse l’électronique du ballon fonctionner normalement. Et surtout, très important, on ne bypasse pas le thermostat (qui limite à 65°C normalement), donc pas de risque de surpression et d’explosion.
Du coup quand j’ai ajouté le Mk2PVRouteur, les 3 câbles en question sont dérivés vers la carte de puissance du routeur (triac) avant de retourner vers les 3 résistances.
L’électronique de la carte de contrôle du routeur est repiquée sur l’arrivée électrique du ballon (celle-là même qui arrive du contacteur en position marché forcée) ainsi le routeur est tout le temps alimenté, nuit et jour, près à fonctionner dès que la pince ampèremétrique mesure de la surproduction. La pince en question est installée dans le tableau électrique, j’ai prolongé le câble avec une rallonge Jack stéréo de 10m (tout à fait standard… vu qu’on trouve facilement des rallonges stéréo et pas mono)
Pour les ayatollah de la sécurité, attention au câblage de puissance. Cosses à sertir avec la pince dédiée (ne pas prendre les modèles chinois en laiton à pas cher sur Amazon & co… trop peu de matière à mon goût), section des câbles.
En fait c’est simple, puisque les câbles d’origine sont sertis sur des cosses vissées aux résistances, il suffit de faire pareil.
La plupart des échauffement (et potentiels départs d’incendie) ont lieu au niveau des (mauvaises) connexions, donc il faut s’appliquer.
Pour le soudage du routeur, c’est sympa à faire quand on aime manier le fer à souder.
Les explications (en anglais) sont claires, avec photos.
Bien dimensionner les soudures de l’étage de puissance autour du triac, là aussi c’est bien expliqué sur le tuto.