ben tu laisse 20cm de câble …Et le jour ou ca tombe en panne …tu défonce le capteur et tu tire les câbles … une soudure et zou
Dans mon cas le soucis c’est que ma soudure empêchera le fil de passer à travers le petit trou, sans compter le silicone que j’ai mis au dessus pour l’étanchéité. Bref je croise les doigts !
Après les interrupteurs lame souple (ou REED) qui sont dans ce type de détecteur sont donnés pour une durée de vie mécanique de 100 millions de cycles et une durée de vie électrique de 10 millions de cycles (c’est pas moi qui le dit c’est wikipedia 
).
Juste pour info car j’ai eu le souci avec Ali, attention de contrôler avant l’installation dans la menuiserie le fait qu’il soit bien Tous NF ou NO . (Préférable NF)
Dans tous les détecteurs achetés, je me suis retrouvé avec un NO dans le paquet NF.
Concernant la couleur franchement le marron passe très bien sur des menuiseries anthracite.
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Bonjour à tous,
Voici des nouvelles de la construction.
Je vous avais laissé aux détecteurs d’ouverture de fenêtre. Puis le plaquiste est intervenu, il a d’abord fait les plafonds, tracé les cloisons, puis je lui ai indiqué au crayon au plafond l’endroit où je voulais qu’il fasse sortir mes gaines et à quelle hauteur :
Puis j’ai fait les trous dans les cloisons avec le passage des gaines :
Le plaquiste a fini, le jointeur est (vite) passé :
Et tous les appareillages sont branchés (et de niveau)
Le plancher chauffant posé / chape coulé / cuve eau de pluie posée / VRD faites.
Le garage doit être plaqué ce week-end, me restera plus qu’à faire les trous et les appareillages également.
Concernant les tableaux j’ai passé ma grosse commande à GCE aujourd’hui ! (Et à Hager, à Phoenix Contact etc…)
Je pense que j’ai de quoi m’amuser (IPX800V4 / Eco RT2 / X-4FP / X-8R / X-400CT / X-24D / XTHL / X-4VR / XPWM / X-DIMMER / X-DISPLAY / X-ENO…)
Petites questions 
- J’ai vu certains mettre des embouts à sertir même quand il n’y avait qu’un seul fil réseau c’est conseillé ?
- J’ai lu sur le wiki à propos des relais statiques : « De plus il y a une probabilité pour certaines Leds d’émettre une lueur même « éteintes ». » Concrement j’étais parti pour prendre des CELDUC XKA20420 ça me fait cher de relais compte-tenu mon de mon installation. J’étais prêt à le faire pour sauvegarder les relais des IPX & X-8R mais si je me retrouve avec un scintillement ou une légère luminosité de la maison ça va le faire moyen… Vous avez une expérience là dessus ?
Je compte pas mettre des relais partout je souhaitais en mettre là où j’avais plusieurs spots (ça en fait déjà entre 15 et 20), soit quasi aussi cher que mes X-8R réunis… Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Quel est l’avis de @GCE dessus ?
Bonne soirée
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Bonjour
Le câble réseau monobrin est parfois très cassant.
On y met une cosse pour permettre un serrage optimal.
Cdt
Ça marche, je vais m’équiper alors.
Petit doute rapide pour mon disjoncteur en amont des IPX.
J’ai les alimentations suivantes :
- 2 x 5V @ 2.4A
- 3 x 12V @ 4.5A
- 1 x 24V @ 2.5A
Soit 2 x 5 x 2.4 + 3 X 12 X 4.5 + 1 X 24 X 2.5 = 24 + 162 + 60 = 246 W
Et j’avais pensé mettre un disjoncteur 2A (246 / 220 = 1.12A environ), j’ai bon ?
En même temps que j’écris ces lignes je m’aperçois que j’ai surement une alimentation de 24V qui n’ira pas. C’est pour alimenter 13 têtes electrothermiques pour le chauffage au sol. Alors certes elles ont un faible courant d’appel (<=250mA) et en fonctionnement elles sont à 125mA. Ce qui veut dire qu’au pire : 3.25A en démarrage et 1.62A en fonctionnement… Bref faut que je change j’ai vu la MW HDR-100-24 qui est en 3.83A.
Si je prends celle là j’arrive à 278 W soit 1.26 A (toujours bon pour mon disjoncteur 2A ?)
Car je vois sur pas mal de schéma un disjoncteur 10A d’où ma question. Après là j’étais parti sur un courbe C, peut être un courbe D ? ou 4 A courbe C ?
Merci de votre éclairage
Bonjour DrGeek,
Une question : pourquoi autant d’alim 12 V? Vous arrivez à 13,5 A !!! Même question pour les alims 5 V : 4,8 A !!! sauf à alimenter plein d’autres choses que la domotique ça parait superflu.
Le problème n’est pas la conso des alims, mais le pic de courant à la mise sous tension (comme pour un spot led). Par ex. la datasheet de l’alim 12V/4,5 A donne un courant d’appel de 60 A. Certes il ne dure que quelques mS mais le disjoncteur 2 A ne supportera jamais les 6.
J’ai sous un disj 10 A : 1 alim 12/V4,5 A et 1 alim 5V/6,5 A pour la domotique ainsi qu’1 alim 12V/4,5 A pour la box et le switch ethernet.
J’ai mis un 2nd disj 10 A pour 1 alim 12/V2 A pour les gâches et 1 alim 15V/2 A pour le visiophone.
Bonne journée
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Alors c’est pour des raisons d’organisation : j’ai 3 IPX. 1 dans un tableau complet (j’entends tout branché sur la même IPX et j’ai 12 X-THL sur l’alim de 5V).
Dans le 2ème tableau j’ai 2 IPX dont 1 qui est dédiée à l’alarme avec une batterie (donc je l’ai isolée). Et l’autre alimentation de 5V c’est parce que dans ce même tableau j’ai 3 X-THL.
S’il y a un courant d’appel aussi fort il faut que je regarde jusqu’à combien peut monter un courbe D et je vais adapter en fonction.
Merci de ton retour
Ça avance
Les VEGA D c’est top :
Ici avec 2 kits d’associations.
Et j’ai trouvé des goulottes pour les côtés (le pire c’est que HAGER himself ne les propose pas) chez phoenix contact (https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3240282&library=frfr&tab=1). C’est la bonne dimension.
Je suis en attente de reception des borniers de la grosse commande GCE. Je compte mettre des borniers même dans le tableau BT pour plus de souplesse (et justement tout brancher en fil souple).
De près pour le plaisir des yeux :
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J’ai oublié de préciser (ça se voit en faisant attention sur la photo) que j’ai vissé différent la 1ère ligne résultat : elle est en retrait.
J’avais omis également de prendre des disjoncteurs DC je vais regarder du côté de chez siemens mais j’aurais aimé trouvé des HAGER mais je n’en vois pas dans le catalogue (si j’ai mal regardé et que vous avez quelques choses faites signes svp).
@grocrabe as tu un avis sur la probabilité que les leds derriere un relais statique du genre CELDUC XKA20420 peuvent emettre une lueur même éteinte comme c’est indiqué sur le wiki ? Que penses-tu de l’interet vis à vis du prix que cela représente ? (ne vaut-il mieux pas que j’ai à la limite un X-8R de côté ?)
En vous remerciant pour vos retours Moi je retourne à la tâche (je note pour le plaquiste la sortie des câbles dans le garage) 
Bonjour DrGeek,
dans quel but?
je pense que le risque est très faible et si ça t’arrive il y a une solution pour quelques cents. Pour te rassurer j’ai testé des SSR no name chinois et je n’ai pas eu le pb.
Si tes spots collent un relais du X-8R alors ils colleront celui que tu mettras à la place : pas bonne idée 
Bonne soirée
Pour avoir plus de place avec les borniers (dans chaque tableau la 1ère ligne est reservée pour des borniers y compris dans le tableau de BT). Je passe ainsi à 89mm de profondeur (même le crydom DR24D03R passe sans dépasser).
OK je vais passer à la caisse alors, je regarde juste sur quoi je vais me décider… J’ai vu aussi les relais electromécaniques (genre finder 40.52.8.230.0000 & 95.85.3 faut que j’affine la référence) mais après lecture sur le forum ou wiki je n’arrive pas à comprendre pourquoi c’est moins bien que les relais statiques. Car là c’est 3 fois moins cher (voire 4).
en fait c’est le même principe de relais que ceux qui sont dans le X-8R. Donc ils peuvent coller aussi mais l’avantage c’est qu’il suffit de débrocher pour les changer sans retour SAV.
A contrario le SSR ne peut « coller » (griller dans son cas) puisqu’il est conçu pour éviter le pic de courant.
Bonne soirée
OK merci pour ces explications Bonne soirée égalelemnt !
Bonsoir à tous,
Je suis en train de regarder pour mettre également des protections d’aval par le biais de disjoncteur DC siemens (j’ai pas trouvé chez hager 
) comme expliqué sur le wiki (comme le A9N61504 par exemple).
Ma question concerne justement le choix de l’intensité. Sur le wiki on voit la conso « à vide » je prends ce chiffre (la somme des consos des modules mis derrière l’alim) pour en déduire mon intensité ou pas svp ?
Merci !
Au niveau construction j’attends la livraison des borniers pour avancer, j’ai mis une partie des goulottes mais pour 2 d’entres elles il faut que j’attende de défaire les câbles sinon ça passe pas ^^. Le garage est en train d’être cloisonné donc je place mes dernières gaines
Bonjour DrGeek,
il y a plus simple : en sortie des alims 4,5 A tu mets un 4A en sortie des 2,5 un 2 A, Reste l’alim 3,8 A : mets un 3 A , la probabilité que les 13 têtes s’enclenchent en même temps étant faible et le disjoncteur va laisser passer la pointe de courant à 3,25 A.
Bonne journée
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Super Merci beaucoup j’ai passé commande selon tes recommandations !
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Pourquoi plutôt des NF ? Justement j’ai commandé tout en NO pensant que c’était plus logique. Je me suis dit que le bit doit être à 1 uniquement quand ma fenêtre est ouverte (ou quand mon capteur de vibration se déclenche), le reste du temps le bit est à 0.
Normalement la logique c’est en cas de sabotage (= section de cable) ça sonne. Donc NF. J’ai tout commandé en NF et soit j’ai rien compris mais pour moi ils sont tous NO (quand la porte est fermée j’ai le contact).
Petite question à la communauté concernant les relais statiques. J’ai bêtement pris la référence du CELDUC XKA20420 qui est en 5A. Après seulement avoir commandé j’ai constaté l’existence des mêmes relais en 1A / 3A voire 10A. Fallait-il que je dimensionne plus finement ou 5A ira très bien ? (parfois 6 LED parfois 10 parfois 2).
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Bonsoir,
pour les détecteurs peu importe NF ou NO. Si chacun est sur une entrée différente il suffit d’adapter le scénario.
Si ils sont tous sur une seule entrée, 2 cas : si ils ferment en cas de défaut il faut les brancher en parallèle, si ils ouvrent en cas de problème il faut les brancher en série.
Le SSR choisi est parfait, ne change rien.
Bonne soirée
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