Merci pour le fichier sketchup, c’est cool d’avoir déjà les composants quand tu pars de rien !
1 - Pompe peristaltique et canne d’aspiration :
J’avais discuté avec @fgtoul il y a quelques temps et on s’est posé la question de la régulation proportionnelle d’une telle pompe par l’IPX qui semblait complexe. J’ai posé la question d’une éventuelle fonction intégrée dans le X-pool à @GCE mais sans réponse pour l’instant.
Je m’interroge pour chez moi sur le côté autonome de la piscine avec une simple pompe péristaltique mais sans régulateur de pH autonome. J’aime bien l’idée de François d’avoir le régulateur autonome + une sonde pH en supervision domotique avec alerte si problème remonté via le contact du régulateur.
Ainsi, ta piscine continue de fonctionner même sans domotique.
2 - La PAC, j’ai choisi Poolex Jetline Selection FI 30-46m3
Les raisons c’est la réputation de la marque, un compresseur Mitsubishi, échangeur titane donc compatible sel, techno inverter, <1000€.
Le petit plus c’est le WiFI et l’appli qui me permettra de garder un oeil dessus à distance même si elle ne sera pas interfacée avec la domotique (sauf peut être un On/Off via contacteur)
3 - Les sondes, je t’ai répondu dans l’autre post.
4 - Le capteur de pression c’est pour l’encrassement du filtre ?
Effectivement c’est peut être cher pour ce que ça apporte sachant que tu as la visu sur l’état du filtre par la vitre du dessus.
les capteurs Autosen sont de qualité industrielle.
Pour ma part, j’ai une sonde AT014 (température 4-20mA) et j’en suis très satisfait.
Pour le prix il ne faut pas non plus oublier que le matériau utilisé est de l’inox V4 (316), donc compatible avec nos piscines.
NB : ne pas oublier le câble sans LED
Pour la surveillance de la pression dans le filtre, il convient de faire une mesure lors d’un premier fonctionnement après nettoyage ou mise en service.
Cette mesure sera la référence.
Pour déterminer l’encrassement (ou colmatage) du filtre, il faut déterminer un seuil au delà duquel il faut faire un lavage. En général on considère que 0.8 bar de pression supplémentaire est la limite.
donc le monitoring est simple :
2 remarques sur l’implantation du local technique :
Positionnement de la pompe :
Il est plus habituel de trouver la pompe en légère surélévation, cela réduisant les risques d’électrocution si le sol est inondé Selon moi, mettre la pompe dans une fosse présente un risque élevé, sauf si un bon drainage est en place (De nombreux raccords à vis sont placés au dessus de la fosse. Risque de fuite en cas de défaillance des joints).
Elimination des courants vagabonds générés par l’électrolyseur :
Dans la liste des composants, je ne vois pas de pool-terre , peut-être un oubli car je vois des colliers en amont et en aval de la pompe.
Alors c’est une suggestion forte de mon piscinnier pour que la pompe ne démarre pas trop en charge car le local est un peu au dessus du niveau de l’eau. Après je peux ne pas le faire et mettre (ou pas) un clapet anti retour qu’en penses tu ?
Oui j’en ai mis un en aval de pompe. En amont c’est le collier pour la dérivation du circuit qui va alimenter les chambres d’analyse pour les sondes pH et Orp.
J’ai vu aussi que sur la chambre Zelia il y avait un autre pool terre que je brancherai également
Mon commentaire s’applique au produit Autosen (1er lien vers capteur de pression AP024)
il faut choisir un câble sans led pour le raccorder à l’IPX via un pont diviseur.
Bonjour DrGeek,
la suggestion de @fgtoul pour la pompe est pleine de bon sens.
Petit rappel : la norme dit que le local, quel qu’il soit, ne doit pas être à moins de 3,5m du bord du bassin. Dans la pratique au delà de 10 m il y a trop de pertes de charge.
Toutes les pompes fonctionnent jusqu’à 30 cm au dessus du niveau de l’eau. Au delà il faut une autoamorçante et un clapet anti-retour.
En principe le PoolTerre se positionne après la pompe et avant le filtre.
Si vous avez plusieurs PoolTerre (eg dans le bassin et dans le local), les 2 doivent être reliés au même piquet de terre et surtout pas à la terre qui vient du tableau principal, c’est interdit par la NFC 15100.
Dans ce cas, il faut un bon drainage pour que la fosse ne se transforme pas en baignoire
Dans la fosse qu’il faudra creuser plus bas, réserver un plot béton pour fixer la pompe, installer une évacuation sur la partie basse, vers l’extérieur (fosse de décompression ou regard) et remplir de cailloux (mettre une grille à l’embouchure de l’évac).
Autour de la fosse, faire un bourrelet en béton qui empêchera l’eau du local de couler sur la pompe.
Le niveau d’eau (infiltrations, fuite ou fausse manip) ne doit jamais arriver au niveau de la pompe.
Tres joli projet, je suivrai avec intérêt ton installation du X-Pool, je voudrais retrofiter ma piscine avec.
Je confirme qu’à 10m ça passe, je suis dans cette config sur la piscine 10x5 car je voulais réutiliser une dépendance pour faire local, ça fonctionne sans soucis. Gros avantage, j’entends quasi pas la pompe du coup quand je suis au bord.
Petite question sur ton remplissage auto à droite.
Je ne vois pas de clapet anti-retour au niveau de ta conduite principale des refoulements.
J’ai l’impression qu’il faut pour le remplissage à minima arrêter la pompe mais je crains qu’à 3bars tu risques de faire monter en pression toute l’install, voir refaire circuler dans l’autre sens. Non ?
Au passage, je ne sais pas si tu le sais mais légalement le remplissage dans les refoulements est interdit car risque de contamination de l’eau potable par l’eau de la piscine. Beaucoup de gens le font, chacun fait ses choix, l’important étant de le faire en connaissance de cause !
Et sinon à quoi sert ton by pass entre conduite aspiration et sortie filtre. C’est pour la prise balai ?
Je connais ca pour les pompes surpresseur type robot polaris mais ca voudrait dire que tu utilises la pompe de filtration comme surpresseur pour le robot ?!
Bref, j’ai pas compris !
Merci à tous pour vos réponses qui me font bien réfléchir et avancer dans mon projet
Effectivement je ne l’ai pas mis sur le schéma mais j’avais prévu de mettre un clapet anti-pollution en G3/4 (d’ailleurs je viens de voir qu’il existe des clapets anti-retour et anti-pollution mais je ne vois pas la différence en pratique…)
Maintenant je n’avais pas du tout pensé à l’histoire de la pression, faut que je trouve un régulateur de pression qui me permettrait de passer à moins de 1 bar une idée ?
Je croyais que c’était interdit sans clapet… mais c’est bien noté.
Oui éventuellement dans un avenir possible mettre un supresseur mais je suis parti sur un robot donc je n’en aurai probablement pas besoin mais bon, autant prévoir à l’avance ça me coûte pas grand chose.
Je vais faire comme du dis, élargir la fosse la faire plus profonde mettre un drain en dessous qui ira se jeter dans le puit perdu pas loin et mettre des galets tout autour de la pompe. Autour de la fosse je mettrait une sorte d’equerre pour retenir l’eau. Merci de cette suggestion.
Tu n’as pas moyen d’amener un tuyau directement dans le skimmer ?
Ou mieux dans un régulateur de niveau type astral (50€) dans lequel tu met ton capteur de niveau, ta mesure de température ET ton arrivée d’eau de remplissage.
C’est ce que j’ai prévu de mon côté.
Du coup avec la solution d’avant, ça règle le problème.
Ok, je comprends mieux !
Sinon autre question :
Dans ta chambre d’analyse avec tuyau crystal tu mets donc sonde ORP et sonde pH.
Du coup tu mets quoi dans ta zelia pod ? flow switch et température ?
Merci à toi aussi pour le partage, j’avance aussi dans mes réflexions grâce à nos échanges !
C’est effectivement strictement interdit, clapet ou non (le clapet, étant une simple membrane, n’empêche pas le passage des bactéries d’un réseau à l’autre).
En cas de contamination du réseau il y a contrôle sanitaire et en cas de non conformité ou de responsabilité avérée, ça peut coûter très cher !
Le remplissage automatique doit se faire par un circuit indépendant à défaut d’un équipement spécifique.
Le tuyau doit alors déboucher dans un skimmer, au dessus du niveau d’eau maximum du bassin afin d’éviter toute contamination.
S’il est impossible de tirer un nouveau circuit pour le remplissage, il est possible de passer par un réservoir tampon (bac de disconnexion exigé par la DDASS), rempli par gravité (pas de contact avec le réseau). Son contenu sera pompé lors des phases de remplissage et pourra être injecté dans le circuit de refoulement.
Il est également possible d’installer un disconnecteur sur le réseau d’eau potable, avant le point d’injection dans le refoulement.
Bon bah je vais mettre un tuyau qui ira jusqu’au bac tampon alors (qui est prévu pour ça à la base avec un système mécanique que je remplace par la domotique).
Vu que le localtechnique est assez loin ça me coute beaucoup plus cher d’amener la terre depuis la terre depuis la maison que de reprendre la terre sur un piquet à côté… C’est obligatoire ?
Oui c’est ce que je te proposais dans mon message avant.
Je n’ai pas pu le faire non plus.
J’ai installé par contre une vrai boucle de terre complète sous les fondations de l’atelier qui sert de local technique.
J’ai tiré une cablette cuivre de l’autre côté de l’atelier avec piquet dédié pour le pool terre.
à moins d’avoir le local technique alimenté par panneaux PV, la phase et le neutre ont été amenés dans une gaine depuis le tableau principal, la terre aurait dû être amenée également depuis le tableau (câble 3G minimum)
Si le câble tiré ne présente pas de fil de terre (ce qui paraît étonnant) , est-il possible d’en ajouter 1 dans la gaine, de même section que phase et neutre ?
Attention : je parle de la terre pour le tableau électrique (résidentielle) , pas pour le pool-terre.
2 piquets de terre sur un même circuit électrique peuvent représenter un danger.
En effet, le sol n’a pas une conductivité constante, cela peut provoquer un potentiel différent entre les 2 piquets.
Je n’ai pas encore acheté le câble donc je peux encore le faire. Mais compte-tenu de la distance (il doit y avoir un peu plus de 30m) et ne connaissant pas encore la puissance de la PAC je voulais mettre du 10mm2. Donc en 3G10 (H07RNF pour être précis) le fait de mettre la terre me revenait à un peu moins de 100 EUR…
Tu me diras entre le piquet le terre, la tresse de cuivre, la barette de terre… Mon calcul n’est pas forcément très bon (où j’y gagne pas grand chose).
C’est ce que j’aime sur ce forum, ça permet d’améliorer sa réflexion merci encore
Donc un tuyau d’eau jusqu’au bac tampon et du 3G10 jusqu’au local ^^
Si je ne dis pas de bêtise le H07RNF convient aussi en extérieur, l’avantage c’est qu’il est souple.
Je dois avoir 35 m je vais mesurer sérieusement tout à l’heure. Pour la PAC je regarde j’ai environ 55m3 d’eau. J’habite un peu au dessus de lyon et on veut chauffer à 30° De mai à septembre. Donc quand je regarde tout ça je vois des pac recommandées de 11 à 13kw soit environ 2.8 à 3.5KW. La pompe est à débit variable 2.01kw. Avec la consommation du reste qui doit être désiroire (dont 2 spts led 35W + le volet) ça m’étonnement que je dépasse les 6KW non ?
Selon moi, mettre la pompe dans une fosse présente un risque élevé, sauf si un bon drainage est en place (De nombreux raccords à vis sont placés au dessus de la fosse. Risque de fuite en cas de défaillance des joints).
, peut-être un oubli car je vois des colliers en amont et en aval de la pompe.
