Oui, c’est ce que je compte faire.
Bonjour,
Pour me répondre à moi-même et pour ceux qui passeraient sur ce post et rencontreraient la même problématique je pense avoir défini mon setup grâce à @niuemeez et @log66 que j’ai eu au téléphone et qui m’a bien aidé.
Le système se compose de:
-
Motorisation du portail et carte contrôleur: FAAC C720 en kit (avec cellules, lumière avertissement, crémaillère, télécommandes) à 385 €. Il possède deux contacts secs en entrée pour ouverture partielle et piéton. Et gros avantage il possède également une sortie qui permet de signaler l’état d’ouverture du portail: ouvert / fermé que je pourrai relier à l’IPX.
-
Portier: Je vais certainement utiliser le Hikvision DS-KD8003-IME1 qui s’alimente avec un seul câble IP en PoE. Donc data et alimentation en courant dans un seul câble.
=> On peut lui adjoindre des modules complémentaires digicode, lecteur de badge et autres (pratique pour les visiteurs ou si on a oublié la télécommande du portail).
=> Il possède deux relais pour deux gâches électriques mais je pense pouvoir les utiliser en contacts secs pour ouverture piéton et totale.
=>Comme je vais avoir un NVR Hikvision pour la vidéosurveillance ça sera compatible
=> ils fournissent une application mobile pour être prévenu sur autant de téléphones que l’on veut d’un appui sonnette. Du coup si j’ai mon téléphone pas loin de moi je serai notifié et je pourrai même interagir avec le portier de n’importe où!
=> A voir si je rajoute quand même un écran de contrôle à part et qui est vendu dans la solution. Edit: l’écran de contrôle n’est pas optionnel. Sans lui le portier ne peut pas fonctionner. C’est l’utilisation de l’appli mobile en plus qui est optionnelle. Donc à prévoir en plus dans le prix total.
C’est (pour l’instant) la meilleure solution que j’ai trouvée pour répondre à mes besoins même si j’aurais préféré quelque chose de plus « simple » sans passer par internet pour être notifié d’un appui sonnette (ce qui reste possible si je rajoute un écran de contrôle).
Bonne journée!
Gestion de l’alimentation des ports PoE
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu’un saurait me conseiller des switchs 24 ports PoE sans ventilateurs et qui ont la capacité de déconnecter complètement l’alimentation des ports de manière logicielle et facile?
Idem pour le NVR.
Le contexte
J’aimerais diffuser de la musique en multiroom dans ma maison et alimenter les lecteurs/ampli avec le câble Ethernet seul (en PoE donc). Mais j’aimerais pouvoir en cas d’absence ou la nuit déconnecter totalement le port pour éviter de consommer pour un appareil oisif.
Idem pour le système de caméra avec son NVR. Est-ce seulement possible de totalement la déconnecter et donc par la même d’éliminer la possibilité d’espionnage par des hackers quand on est présent dans la maison?
Exemple de cas d’utilisation
- Je pars de la maison et déclenche l’alarme avec un digicode (à contact sec en sortie).
- L’IPX détecte le signal du digicode et passe la maison en mode ABSENCE.
- Elle envoie au switch l’ordre de couper l’alimentation PoE des lecteurs audio.
- Elle envoie l’ordre au NVR d’activer l’alimentation des caméras PoE.
Je crois que @fgtoul a quelques compétences en la matirère.
Merci d’avance et bonne journée!
Bonjour à tous et bonne année!
Après une longue pause où je n’ai pas pu bosser sur mon installation je suis reparti sur les chapeaux de roues. Yiha!
Je suis en train d’étudier « sur papier » la disposition de mes tableaux électriques pour optimiser les chemins et croisements de conducteurs. J’ai regardé les installations des forum-eurs pour trouver l’inspiration.
J’ai envie d’utiliser des borniers en entrée et en sortie et j’ai l’impression que les multi-étages ne permettent pas de faire un branchement aussi propre qu’avec des mono-étages.
Je suis donc en train d’estimer le nombre de blocs de jonction simple étage qu’il me faudrait pour voir l’encombrement dans le tableau (j’ai deux tableaux de 6 rangées en 24 modules Schneider Pragma Evolution).
L’idée serait (pour la sortie) d’avoir un porte étiquette indiquant le module GCE associé aux conducteurs et d’avoir un bloc de jonction coloré pour indiquer la fonction du bloc:
- bleu pour le Neutre
- rouge pour la phase (ou noir)
Et pour certaines applications (X-4VR):
- marron pour la phase (montée ou descente, c’est pas clair dans la doc de mes VR)
- orange pour la phase (montée ou descente)
L’idée serait d’avoir quelque chose de ce type (avec des blocs colorés dans mon cas) comme @Bulok:
Un peu comme sur cette image:
J’ai commencé un fichier excel pour référencer qui va où:
Je regarde chez Phoenix Contact les références et je patauge un peu dans leur moteur de recherche.
Mes questions:
- Qui a déjà fait des branchements sur blocs simple? Et qu’en pensez-vous?
- Quelles références avez-vous utilisé (qui ont toutes les couleurs que je cherche si possible)?
- Quelles sont les caractéristiques importantes des blocs? Est-ce que 400V et 20A de tension et intensité nominales sont suffisants pour une installation domestique?
Et en bonus une petite photo du tableau et des modules:
Merci pour votre aide!
Hello 
Du coup je te répond aussi ici sur ce que je peu au moins te renseigner…
J’avoue que le fait de brancher sur des borniers, ça permet une bien plus grande facilitée à câbler la première fois … tu peux le faire sur une table ^^ … …
Pour le bornier en lui même, ça change pas grand chose qu’il soit simple double ou triple, juste que c’est moins évident a brancher et à ranger …
Mes « porte-etiquettes » sont du fait maison, mais je peux passer les fichiers si tu as quelqu’un dans ton entourage qui est équipé d’une imprimante 3D … faudra juste mettre un coup de peinture dans les creux des écritures (jaune sur les miens).
Niveau coloris et marque je ne pourrait te conseiller, car comme je te répondais sur mon post, les miens viennent d’un site marchand asiatique très connu…
Pour ce qui est des caractéristiques, il faut toujours que ce soit supérieur au disjoncteur qui protège le circuit sur lequel tu le met.
Pour de l’éclairage, on met en général du 10A sur 220v, donc un bornier qui encaisse 20A sur 400V c’est largement suffisant .
Bon courage pour la suite ^^
Bonjour, je dois finir mon tableau ce weekend.
Les borniers prennent vite de la place dans le tableau. J’ai opté pour du double étage pour l’arrivée des câbles ethernet pour les entrées.
Pour les sorties (éclairage), borniersPhoenix Contact PTI 2,5-PE/L/N 3213950.
Les avantages :
- Prend moins de place dans le tableau.
- Mettre des ponts pour relier tout les neutres par disjoncteur.
- Des ponts pour les alimentation communes.
- Donc câblage beaucoup plus propre.
- Pour le double étage des entrées, ponts pour le commun (GND).
Je ne regrette pas mon choix.
Petites photos de mon installation en cours de câblage.
Bonjour @Mages ,
C’est un beau projet et une analyse fonctionnelle qui tient la route.
J’ai juste un point sur lequel je voudrais réagir…
En augmentant la température vous n’assécher pas l’air de la maison, vous modifiez uniquement l’humidité relative dans le but de vous éloigner du point de rosé dans vos parois.
Bonne journée
Bonjour @Bulok et merci pour la réponse.
Vous vous souvenez du prix? Sur le net je trouve les borniers simple étage Phoenix Contact autour de 50 cts. Je ne trouve pas ça hors de prix. C’est moins cher en achetant sur Ali Express?
Bonne journée
Bonjour @Kisifrot et merci pour les infos bien utiles.
C’est quoi la référence de ces borniers pour les entrées digitales?
Merci et bonne journée!
Voilà le lien où j’ai acheté. Personnellement ça me dérange pas sur ce site pour du TBT. Pour la BT (230V), j’ai préféré assurer avec du Phœnix Contact.
MBKKB2.5
https://a.■■■■■■■■■■.com/_mM8oueg
Bonjour,
J’ai fait le même choix avec BT en Phoenix et TBT en Wonkedq (sur ali). Les boîtes de la version chinoise sont très ressemblantes avec l’original 
Bonjour @Mages ,
Dans le fond votre réflexion est bonne, mais c’est un abus de langage de dire que l’on assèche l’air en le chauffant.
En augmentant la température de l’air vous ne faite qu’augmenter sa capacité à « stocker de l’eau » donc en résulte une diminution de l’humidité relative.
Par contre asservir le chauffage au point de rosé dans les murs me semble inutile, la résistance thermique des matériaux, l’utilisation de pare vapeur dans le respect des normes d’isolation sont les assurances de ne pas avoir ces problèmes de condensation dans les murs.
Si par votre calcul du point de rosé vous vous apercevez que vous devez chauffer votre maison à 25°C quand il fait froid et humide à l’extérieur, comment ferez-vous? Le chauffage ne peut pas être le garant de la non condensation dans vos murs.
Bonne journée
Oui, vous avez raison, j’avais perdu de vue ce phénomène physique. L’air semble plus sec mais est toujours aussi chargé en vapeur d’eau (humidité absolue)… .
J’ai un Sd décroissant avec un facteur 6 ou 7 (de mémoire). J’ai fait valider mon système constructif par un ami thermicien qui est formateur. J’ai utilisé Ubakus pour faire mes calculs avant de lui soumettre le projet.
Donc tout ceci est bien sûr ceinture ET bretelles. Je n’espère pas avoir à chauffer pour être dans les clous. C’est plus du Geek-isme qu’autre chose. Mais si jamais il faut chauffer quelques jours pour éviter tout problème un jour où on a un hiver exceptionnel, pourquoi s’en priver?
Marrant de discuter de ça sur un forum domotique. 
Merci @Kisifrot, bientôt mon tour de tout commander ! Bon courage de votre côté !
, Voila! on nous fait des automates qui peuvent tout faire alors… on s’en sert!
Bonne construction 
Hello Mages, bonne reprise !
Sympa la photo du materiel…
Est ce que tu fais un schéma unifilaire pour calculer le nombre de modules nécessaires ou bien tu fais un schéma des tableaux (vue de face) ? Bon courage ! David
Bonjour @DavidC,
Il va falloir que je fasse les deux au final mais pour l’instant « j’essaye » de faire le schéma des tableaux sous QElectroTech. J’ai du mal à faire un truc propre, concis et facile à reprendre. J’ai vraiment du mal avec ce logiciel. Entre les modules qui n’existent pas et qu’il faut importer, les fils qui se placent tout seuls et qu’il faut repositionner et la prise en main du bousin j’y passe des dizaines d’heures et je finis par me demander ce que j’ai fait et combien de temps je vais encore y passer… 
Enfin, c’est gratuit alors on va pas trop se plaindre! Quoi j’suis un râleur!
Merci pour les encouragements! Le courage je l’ai, c’est le temps dont je manque.
Bonne soirée!
Bonsoir à tous,
Après une longue pause je reprends l’étude de mon tableau de répartition électrique.
Je vois dans les différents projets présentés sur le forum que beaucoup (tous?) ont opté pour un disjoncteur divisionnaire par extension GCE plutôt que par pièce/zone de l’habitation.
Or, dans les schémas unifilaires faits dans des installations classiques j’ai l’impression que le choix de protection par zone de l’habitation a la préférence des électriciens.
Du coup je me demande quelle est la meilleure pratique dans le cas de la domotique.
Par exemple, dans mon installation j’ai 4 circuits de lumière dans la cuisine + 1 dans l’entrée. 2 sont dimmables et 3 ne le sont pas. J’avais donc prévu de raccorder les 8 points lumineux correspondants à un seul DD courbe D (78 W en tout). Ce DD protégeant 2 X-DIMMER et 1 X-8R.
EDIT: Note: Il y a une erreur de conception dans ce schéma puisque les X-DIMMER sont reliés deux à deux en interne (une alimentation pour deux sorties) donc je vais dépasser le nombre de points d’éclairages maxi autorisés dans la configuration décrite quand je rajouterai des circuits sur les X-DIMMER pour le reste de la maison.
Je trouvais pratique de le concevoir comme ça. Qu’en pensez-vous? Quelle est la meilleure pratique? (je suis conscient qu’en cas de déclenchement du disjoncteur je n’ai plus du tout de lumière dans cuisine et entrée).
Merci pour votre aide!